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un film di Stéphan Balay

Vitis

prohibita

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il ritorno dei vitigni resistenti

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UN FILM DOCUMENTARIO DI LUNGOMETRAGGIO

SENZA PRECEDENTI

SUI VINI PROIBITI E I VITIGNI RESISTENTI

presentazione

 

 

 

Potrebbe essere una leggenda, ma è la storia vera di un tentato omicidio regolamentare, la messa al divieto di una manciata di vitigni declassati, vini vietati, accusati di tutti i mali, incolpati di avere un cattivo gusto e che fanno impazzire le persone.

 

La loro colpa? Resistere alle malattie, essere naturalmente adattati ai cambiamenti climatici, liberandosi dai pesticidi e altri prodotti che inondano la viticoltura moderna.

Sfidando una legislazione estremamente ostile e nonostante la pessima reputazione di questi vitigni, i contadini ribelli, convinti dei loro veri valori, non hanno smesso di coltivarli.

I vitigni resistenti non hanno ancora detto la loro ultima parola.

Il film ci accompagna in Francia, Italia, Austria, Romania e Stati Uniti, per capire perché sono una soluzione per il futuro di una viticoltura responsabile e rispettosa dell'ambiente e come fanno ormai parte del patrimonio rurale in moltissimi luoghi nel Mondo.

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nota di intenti da parte del regista

 

 

 

Dato che la mia famiglia ha dei legami in un piccolo villaggio gardese del Parco Nazionale delle Cevenne, ho visto spesso una bottiglia di Clinton sul tavolo durante i pasti con gli amici. Mio padre, un po' provocatorio, adora stupire i suoi ospiti facendogli degustare quel vino proibito che solo lui sa dove procurarsi. Da alcuni anni la vendita "illegale" tende a scomparire, diventando invece oggetto di rivendicazioni. Rivendicazione contro la nostra società dai gusti formati, rivendicazione per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, rivendicazione di far cadere un divieto imposto da vecchie leggi infondate, ingiuste e obsolete.

 

In Occitania, ma anche nei nostri vicini italiani, austriaci e altrove, si formano associazioni, gli si raggruppano e fanno rumore. Di conseguenza, oggi libri, riviste specializzate, articoli di stampa, servizi televisivi, blog e altre forme di media si interessano da vicino alla vasta problematica e alle sfide che si nascondono dietro questo argomento.

 

Ma, a quanto mi risulta, non è stato ancora realizzato nessun film sui vitigni vietati, nessun documentario che proponga una visione complessiva, documentata riguardo l'argomento.

 

È questo il film che ho sempre voluto fare, dando la parola agli anziani che hanno perpetuato la tradizione del vino da traliccio, ai giovani che hanno una visione più strutturata del potenziale di sfruttamento di questi vini in termini di lavoro e di vantaggi economici, agli attivisti appassionati che sono intenditori di queste piante (i viticoltori «classici» potrebbero non avere molte conoscenze intorno a queste viti particolari, nonostante o forse a causa del loro percorso professionale).

 

Mentre preparavo la bozza per questo film ho contattato le persone più vicine all'argomento, da un lato, anziani che producono ancora il loro vino e giovani viticoltori dilettanti e appassionati che si sono raggruppati in associazioni per difendere questi vitigni quasi dimenticati, dall'altro, ricercatori e autori di pubblicazioni di riferimento come Pierre Galet, Eminente ampelografo di Montpellier che ha dedicato la sua vita allo studio e all'insegnamento della vite e che, ancora oggi a 96 anni, continua a pubblicare opere di riferimento.

Lac Érie État de New-York USA

riprese negli Stati Uniti

E poi, non potevo ignorare la terra d'origine di questi vitigni ibridi, gli Stati Uniti e in particolare lo Stato di New York. Sono ancora coltivati molti vitigni autoctoni, ma anche molti vitigni ibridi francesi, che hanno fatto avanti e indietro tra il vecchio e il nuovo mondo. Lucie Morton, celebre viticoltore consulente ed ex allieva di Pierre Galet, testimonia la stretta collaborazione tra ricercatori americani e scienziati francesi che hanno permesso di salvare non solo i vigneti europei ma anche i vigneti californiani, anch'essi colpiti da fillossera.

 

Quando ci si interessa ai vitigni proibiti e resistenti ci si rende conto che include una vasta gamma di tematiche legate per natura:

 

È innanzitutto un emozionante racconto storico di come questi vitigni hanno conquistato il cuore dei botanici e sono arrivati in Francia, poi hanno finito per provocare i disastri e le crisi viticole della fine del XIX e dell'inizio del XX secolo. È una grande lezione sugli inizi e i primi impatti della globalizzazione che oggi ci travolge.

 

È poi lo scenario di una battaglia politica e giuridica, quella di Davide contro Golia, e il cui punto finale non è ancora stato posto.

 

È anche una visione alla nostra società di consumo, il cui settore vitivinicolo sembra completamente standardizzato e formato dagli industriali con un forte impulso di marketing. Una storia del Gusto che non ha finito di sorprendere ed evolvere.

 

Si tratta ancora di un dibattito di idee e di testimonianze a favore di un'agricoltura più in armonia con il territorio e con i consumatori.

 

È anche il ritratto sociale di una regione: le Cévenne e i suoi contadini proletari che scendevano in miniera con le loro bottiglie di Clinton, ma anche dei nuovi contadini che propongono un modo alternativo di lavorare la terra, un altro modo di considerare la professione e l'economia.

 

Stéphan Balay

il film

 

lo spirito del vino

 

I Cévenne sono terre selvagge dal ricco patrimonio storico, terre dai molteplici volti, abituate ai forti contrasti climatici, terre di resistenza.

 

I Cévenol sapevano, nonostante tutto e nonostante i divieti, conservare i vitigni proibiti.

 

Gilbert Bischeri, cammina sulle orme dei suoi nonni. Intorno alla sua fattoria isolata nella frazione di Aujaguet, sotto il magnifico castello di Aujac, coltiva con amore le vite piantati dai suoi antenati.

 

“Qui siamo nelle terre dei ribelli e la gente non ha estirpato le viti. Ma dal momento in cui non era più possibile commercializzare i loro vini, hanno rinunciato. I miei nonni non l'hanno venduto. Questo spiega perché le viti sono ancora lì. "

 

Vorrebbe che questa lotta finisse per far cadere il divieto dei 6 vitigni nel 1934. E il suo modo è quello di coltivare queste famose piante di Clinton, Isabelle, Jacquez, Herbemont, Noah e Othello.

 

Una decina d'anni fa, Gilbert Bischeri ha aggiunto una nuova pianta. Un ceppo trovato nella natura, che è cresciuto da solo. Al dominio di Vassal, a Marseillan, dove l'INRA conserva vitigni di tutto il mondo, è stato accertato che si trattava di un vitigno sconosciuto e che poteva chiamarlo come voleva. Lo ha chiamato «nero-d'aujaguet».

 

I vitigni "selvatici" Vitis labrusca sono particolari, con degli aromi di frutta molto pronunciati.

 

Un gusto che può piacere e non. Le persone che bevevano il Noah, erano abituate a questo profumo, e trovavano insapore il vino ordinario. Gli americani amavano il Concord che è un'altra varietà dell’Isabelle, ma più potente.

dégustation par le jury aux rencontres des cépages cévenols

degustazione da parte della giuria nelle riunioni dei vitigni Cévenne

La storia del sapore è interessante ai tempi in cui viviamo perché si beve molto meno vino di prima e oggi il consumatore cerca un profumo, qualcosa di un po' particolare.

 

Quando Freddy Couderc, autore Nîmois del libro di riferimento «I vini mitici della Cévenne ardéchoise e del Bas-Vivarais», li presenta a persone come il suo amico Nîmois primo sommelier di Francia o nei laboratori, ogni volta gli viene chiesto «Che cosa sono questi vini? Questi profumi di lampone? Di ribes nero, di prugne?»

 

È vero che hanno dei profumi straordinari. Questi profumi si ottengono solo se l'uva è matura. L'Isabelle d'America ha un profumo di lampone talmente straordinario che venivano dall'Alsazia delle autocisterne a cercare i grappoli nelle Cevenne per portarli indietro, distillarli e farli passare per alcool di lampone.

 

Solo i contadini hanno avuto sempre paura delle forti piogge precoci che si chiamano «episodio cévenol». Così, per paura di non avere il loro raccolto in tempo raccoglievano spesso i grappoli prima che l'uva raggiungesse la maturità, cosa che non permetteva di raggiungere la migliore qualità e finì per dare cattiva reputazione.

 

Oggi, le associazioni fanno delle campagne per la revoca del divieto che ha bandito i sei vitigni da oltre 80 anni. Essi beneficiano tuttavia di una piccola tolleranza per le produzioni da 30 litri a 6 ettolitri riservate al consumo familiare e le associazioni di conservazione del patrimonio.

 

L'associazione «La Rete delle Frutta Dimenticate» di Lasalle nel Gard organizza l'ormai tradizionale «incontro dei dei vitigni Cévennes». Una giuria, composta da esperti ed enologi, prova i vini in modo anonimo stabilendo per ogni campione una scheda di degustazione sensoriale. Nel frattempo, all'esterno, la trentina di appassionati scambia esperienze e questioni tecniche sulla vinificazione. L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare continuamente la qualità di questi vini. Il pomeriggio la degustazione è aperta al pubblico.

dégustation par le jury aux rencontres des cépages cévenols

degustazione da parte della giuria nelle riunioni dei vitigni Cévenne

Per Freddy Couderc il Clinton è legato allo spirito di ribellione dei Cévennes. “È il cattivo ragazzo. È sempre stato così. Un giorno che ero invitato ad una inaugurazione, c'erano il sottoprefetto e i gendarmi. Quando li è stato chiesto cosa volevano bere, hanno risposto: 'Clinton'. Ho fatto una bella risata». Il Clinton è il simbolo di ciò che non si deve fare però lo fanno tutti, è proibito.

la maledizione

Tutto ebbe inizio nel XIX secolo, quando l'importazione in Europa di vigneti esotici interessava particolarmente i botanici e gli aristocratici. Lo scienziato svedese Linneo, chiamò la vite europea Vitis vinifera, perché fa il vino, e la vite selvatica americana chiamò Vitis labrusca. Il giardino botanico di Montpellier diretto da Augustin Pyrame de Candolle li porta con le sue piante ed è così che alcuni vitigni americani, come l'Isabelle, arrivano sul nostro continente.

 

Ma questa Isabella non viene sola, è accompagnata da due parassiti: l'oidio (un fungo) e la fillossera (un insetto). Il primo distrusse una parte del vigneto francese nel 1854 (seguì una grande crisi con soli 10 milioni di ettolitri prodotti) e il secondo devastò la quasi totalità del vigneto europeo negli anni 1880.

 

Così la fillossera, scoperta dal botanico Jules-Émile Planchon, arriva vicino allo stagno di Roquemaure al dominio di Manissy a Tavel. Tutte le malattie americane, anche il marciume nero, che è stato scoperto a Ganges in Hérault, sono la conseguenza delle viti americane. Eppure l'Isabelle, il Clinton e gli altri vitigni «criminali» sono anche i salvatori: li useremo perché sono in realtà portatori sani.

 

présence du phylloxera en France en 1882

presenza di fillossera in Francia nel 1882

La ricostruzione del vigneto richiederà un certo tempo. Il vino è raro e costoso. Per molto tempo abbiamo privilegiato la quantità rispetto alla qualità. La Francia esce da un periodo di grande restrizione e migliaia di tonnellate di uve secche sono state importate dalla Turchia per fabbricare un surrogato di vino.

 

In questo periodo si sviluppa parallelamente la filiera dell'innesto e la filiera del piano diretto. I piani diretti erano piani ibridati a partire da viti europee, da viti selvatiche americane o anche da viti russe. Per molto tempo le due filiere coabiteranno.

 

La vite Vitis vinifera coltivata sull'orlo del Mediterraneo per diversi millenni era semplice, vale a dire non innestata. In seguito alla fillossera e dopo numerose prove di trattamenti, tanto costosi quanto infruttuosi, una soluzione per salvare le viti europee fu l'innesto su vite americana tollerante. I primi tentativi sui vigneti americani portarono a successi misti a seconda del terreno. Al giorno d'oggi, i portinnesti sono ibridi tra i vigneti americani e la vite europea, combinando la resistenza alla fillossera delle une con la tolleranza al calcare dell'altro.

phylloxera
phylloxera

fillossera

 

Vedendo che i vitigni americani resistono alle malattie, i piccoli contadini che non sono viticoltori piantano queste viti facili da coltivare. Producono un vino naturale senza trattamenti chimici e di cui gusto veniva gradito. I vitigni si sviluppano da soli e fanno dei vini che non vengono così male. Questi sono vini ecologici precoci.

 

Ma non trattare i vigneti è mal accettato dai grandi gruppi industriali. Prima si mettevano solo cose semplici nelle vigne, come la calce, ma l'arrivo della fillossera, della peronospora ecc. ha lanciato un'industria chimica che assume rapidamente una grandissima importanza. Gli industriali sono scioccati nel vedere che queste viti subiscono poco le malattie e che in più non vengono trattate. È inaccettabile. Dobbiamo eliminarlo, dobbiamo essere in grado di vendere prodotti chimici.

 

Molti viticoltori rovinati sono andati nei dipartimenti francesi d'Algeria per creare un nuovo vigneto. Nel 1934, con lo sviluppo dei prodotti fitosanitari, la produzione francese più quella dell'Algeria francese e le scorte esistenti superano i 100 milioni di ettolitri. Il governo vuole allora ricostruire il mercato.

 

Emile Cassez, ministro dell'Agricoltura, propone di sopprimere alcuni vitigni. La votazione si svolge il 24 dicembre, vigilia di Natale, per cui i deputati hanno fretta di partire... L'Isabelle viene quindi scelta per prima, poi vengono tutti gli incroci di viti americane: Noah, Othello e Clinton. Questa scelta conferma così il parere di Freddy Couderc: «la pressione delle imprese di prodotti chimici è reale perché l'Aramon offre un'enorme resa ma ha bisogno di molti trattamenti chimici non è stato vietato». A sostegno delle loro decisioni, i deputati affermano che i vini ottenuti da questi vitigni rendono «pazzi e ciechi». La loro produzione di metanolo sarebbe troppo alta. Leggenda, diceria, o verità, comunque, sono vietati.

 

Per manovra politica vengono aggiunti due vitigni: Jacquez, molto presente nel dipartimento di Edouard Daladier, e Herbemont aggiunto dall'opposizione per colpire il ministro dell'interno originario di Tolosa.

arrachez vos cépages prohibés

comunicazione dello Stato francese su carta assorbente

I francesi devono dichiarare, volontariamente e con onore, la loro produzione e rimuovere i vitigni proibiti. Si stima che nel 1934 siano stati prodotti oltre 3 milioni di ettolitri di vitigni vietati, cioè 60.000 ettari, poi 2 milioni nel 1938 e 220.000 nel 1945. I politici si compiacciono del loro successo e della buona fede dei francesi... fino allo choc del 1953 quando viene organizzato un catasto. Il risultato è che sono stati censiti più di 60.000 ettari di vitigni vietati. Niente è stato rimosso dal 1934! In realtà, oltre alla produzione personale, questi vini venivano venduti al mercato nero durante l'occupazione perché, in questo periodo di restrizione, l'essenziale era bere e mangiare.

 

All'inizio degli anni '60, un certo Valéry Giscard d'Estaing, ministro delle Finanze, incita all'estirpazione con un premio di 150.000 franchi (22.000 €). Ma il suo Ispettore delle Finanze rilascia in una pubblicazione nel quale minaccia gli agricoltori di sanzioni, e accusa questi vitigni «reliquie del passato» di produrre del vino sgradevole. I religiosi cattolici si ribellano e lo vedono come un attacco del governo alla Chiesa e si rifiutano di ritirarsi.

 

E ancora peggio, bruciano l'auto del responsabile regionale dell'Istituto dei Vini di Consumo Corrente e lo sequestrano. Hanno chiamato il prefetto, dicendo che questo senatore deve lasciare la regione se vuole rivederlo vivo. Viene quindi rilasciato. Sceglierà poi il posto meno rischioso di sommelier della Torre d'Argento. Alla fine Valéry Giscard d'Estaing aumenta l'ammenda a 300.000 franchi (45.000 €), e la maggior parte dei vitigni vietati viene distrutto... o quasi.

altrove

Mentre il divieto è nato in Francia, l'Unione Europea ha esteso le restrizioni a tutti i paesi membri. L’Italia, l’Austria e altri paesi produttori di vino sono soggetti alle stesse restrizioni.

 

Aderendo all'Unione Europea nel 2007, la Romania si impegna a rinunciare ai vitigni che non appartengono alla specie Vitis vinifera o che non provengono da incroci contenenti Vitis vinifera.

 

Così, la metà dei vigneti della Romania ha perso il diritto di commercializzazione, una perdita di potenziale per questo paese che affronta un vero esodo della sua popolazione in cerca di una vita migliore in altri paesi dell'Unione Europea.

 

In Austria è stato trovato un modo per aggirare la legislazione. I vini ottenuti da vitigni vietati sono chiamati "vini da frutto". Una presa in giro che dura ancora.

 

In Italia si trovano molti Clinton nella provincia di Treviso. Nonostante la tolleranza della legislazione sulla produzione familiare, il Clinton italiano si trova di fronte ad un vero e proprio tabù, in particolare intorno alle feste di paese che celebrano questo vitigno e sono censurate dalle autorità.

 

Negli Stati Uniti, ad eccezione del periodo di proibizione che ha interessato tutti i prodotti alcolici, questi vitigni sono sempre stati coltivati e consumati. La loro resistenza è particolarmente adatta ai terreni e al clima di alcune regioni, mentre i vitigni "vinifera" lo sono molto meno. Nello stato di New York si trova la "Concord Belt", la più grande zona di coltivazione di uva Concord al mondo. Ciò rappresenta un peso non trascurabile in termini di occupazione ed economia.

oggi

Il divieto, che dovrebbe essere riesaminato ogni tre anni, continua ancora 80 anni dopo. Ma sul mercato dei furgoni in Ardèche si vende il vino, in tutti i ricevimenti ufficiali delle due valli si beve del Clinton, si fa anche dell'acquavite di Clinton, della Cartagena di Clinton. Tutti lo sanno e non è un problema.

 

Oggi le associazioni chiedono una revisione del divieto e che si possa ricominciare a piantare questi vitigni vietati. Ma c'è un posto nella cultura e nel gusto francese per questi vini?

 

Freddy Couderc ritiene che la storia della relazione con il vino sia particolare. Al momento della fillossera, il vino era assimilato al cibo. Un minatore di fondo beveva da 5 a 7 litri di vino al giorno. Dava la forza ad un uomo per poter lavorare. Oggi il vino si consuma per gustare. Ed è proprio in questi vini piaceri che questi vitigni hanno un grande spazio.

 

Per Hervé Garnier, le mentalità si sono ampiamente evoluti, sia nella professione, che nel pubblico. Oggi si trovano sempre più vini «naturali», e ci si spinge sempre oltre, si comincia di smettere di utilizzare i solfiti per la conservazione dei vini. È possibile, che sia più delicato, e può produrre vini un po' particolari, ma lo si trova nella maggior parte dei cantinieri. Il vino naturale è in piena espansione. È l'inizio di un fenomeno che non dovrebbe vacillare.

 

Il numero di prodotti fitosanitari utilizzati è fenomenale, si è arrivati a molecole penetranti, che entrano all'interno delle piante. Questo pone seri problemi sanitari. A lungo termine non è possibile mettere a tempo indeterminato prodotti su tutti i terreni. Il futuro è per i vigneti che hanno una migliore resistenza naturale alle malattie.

 

L'Isabelle è diventata il vitigno principale dell'India, sotto il nome di Bangalore. Si trova anche in Georgia, Uruguay, Colombia, Brasile. Resiste al freddo, fino a -30, come in Corea. In Italia alcuni ne hanno fatto profumo. In Canada, si trova il Concord che resiste anche al freddo. Là la vite Vitis vinifera non resiste, muore. In Brasile si pianta anche l'Herbemont. Per quanto riguarda Jacquez, è il vitigno principale del brandy in Texas, vino dolce ideale per dessert, con un sigaro. Perché una tale rinascita? Per lo stesso motivo per cui erano popolari in Francia nel XIX secolo: la loro resistenza.

La maledizione sembra essere finita e c'è un graduale ritorno di questi emarginati. Questo è ciò che suggerisce l'associazione “Fruits Oubliés” nonostante un conflitto di regolamenti. Il decreto francese del 1934 che vietava tali vitigni è stato abrogato il 6 settembre 2003. Ma il divieto rimane a livello europeo: in teoria, dal 1999, il regolamento generale comunitario autorizza il vino Vitis vinifera incrociato con altre specie del genere Vitis, il Jacquez, l'Herbemont (Vitis labrusca) o altre Vitis, in linea di principio tutto è possibile. Purtroppo è scritto «tranne i divieti del 1934» senza alcuna giustificazione.

L'associazione dei "Fruits Oubliés" ha organizzato a Bruxelles il 26 aprile 2016 una degustazione di vini vietati da diversi paesi con i due deputati europei Éric Andrieu, José Bové, presidente della Commissione agricola del Parlamento europeo (il polacco Czeslaw Adam Siekierski ), nonché Klaus Rapf (Arche Noah - Austria) e Franco Zambon (Italia). Dopo la degustazione, i consiglieri hanno promesso di sostenerli con ancora più vigore.

José Bové

José Bové (a sinistra)

Gli attivisti vogliono infrangere la leggenda: questi vitigni non fanno impazzire le persone! Hervé Garnier, dell'associazione «Mémoire de la Vigne» coltiva un vigneto centenario di Jacquez. Solo i membri di questa associazione possono assaporare questo vino. Sono impazziti? «Abbiamo effettuato analisi estremamente accurate sul vino, e il riassunto dell'analisi è molto semplice: "niente di pericoloso nel vostro vino, a parte le rare molecole di diserbanti" utilizzate dagli ex proprietari». Gilbert Bischeri, invece, conserva il rapporto di tesi di una studentessa di farmacia intitolata «Il Noah, il vino che faceva impazzire», nella quale dimostra il contrario.

 

Analogamente, su richiesta del Parco Naturale Regionale dei Monti d'Ardèche, uno studio ha concluso che «Il vino ottenuto da Jacquez contiene dunque un tasso di metanolo paragonabile a quello che si può trovare nei vini ottenuti da merlot, cabernet, syrah o sauvignon, e non è quindi più pericoloso per la salute, al contrario il suo tasso di resveratrolo è molto elevato». Ma il resveratrolo è benefico per la salute...

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incontro dei vitigni Cévennes

domani

Gli attivisti dell'associazione "Fruits Oubliés" sono stati ricevuti al ministero dell'Agricoltura il 12 aprile 2016. Durante questa intervista il rappresentante del ministro ha dichiarato che non vi erano praticamente più problemi su questi vitigni (in particolare sulla parte sanitaria) e che alcune disposizioni permettevano di coltivarne. Ha indicato che sarebbe stata data una risposta alle lamentele, che non è stata fatta. Pertanto, senza questo documento e in conformità con la legislazione in vigore (che prevede un periodo di due mesi per l'amministrazione di rispondere), le disposizioni stabilite durante questa riunione sono diventate definitive.

 

Una battaglia sarebbe stata quindi vinta: quella di non preoccuparsi più, nelle zone di coltivazione tradizionale per piantare, coltivare, cedere piante di vitigni vietate, di consumare, offrire, vendere, prodotti derivati da queste viti, in ogni caso senza timore di azioni giudiziarie dinanzi a un organo di contrasto.

 

Tuttavia, se i giovani viticoltori sono già pronti a commercializzare vini elaborati con questi vitigni, la regolamentazione rimane ambigua. Le leggi sono state modificate, ma rimangono delle restrizioni: le autorizzazioni di impianti e gli aiuti che le autorità pubbliche o gli organismi di diritto pubblico possono rifiutare. I richiedenti per la coltivazione di varietà di uva vietate vengono respinte. Esistono procedure per ottenere soddisfazione, ma gli effetti del divieto ritardano ancora una cultura senza ostacoli.

 

Ma a poco a poco la battaglia sembra portare i suoi frutti e la lotta continua: la stampa locale riporta pasti accompagnati da vini vietati ed è in preparazione un incontro internazionale dei vitigni vietati.

 

Gli appassionati-resistenti non perdono la speranza e sanno che presto, sui tavoli, Clinton, Isabelle, Jacquez, Othello, Herbemont e Noah non dovranno più arrossire né nascondersi.

nuovi vitigni resistenti per una viticoltura senza pesticidi

Consapevoli dei limiti dell'agricoltura biologica tradizionale, François e Vincent PUGIBET del Domaine La Colombette a Béziers hanno optato per una via originale, quella dei vitigni resistenti. Frutto di incroci multipli tra varietà tradizionali e viti più rustiche, anche selvatiche, questi nuovi vitigni sono naturalmente resistenti all'oidio e alla peronospora. Il vigneto così costituito non richiede più alcun pesticida.

Dopo alcuni anni di sperimentazione, questa idea a priori utopistica è diventata realtà. Diverse decine di ettari del terreno, piantati con questi nuovi vitigni ibridi, non hanno ricevuto alcun pesticida da 6 anni: né zolfo, né rame, NIENTE!

 

I viticoltori di tutte le regioni della Francia coinvolti nella piantagione di vitigni resistenti, hanno deciso di creare l'associazione PIWI Francia. Oltre allo scambio di esperienze, alla promozione dei vini e alla formazione, l'obiettivo è quello di influenzare le decisioni regolamentari. Per ampliare questi obiettivi, l'associazione è ovviamente collegata al PIWI internazionale che opera oggi con successo negli altri paesi europei, in particolare la Germania e l'Austria.

Consapevoli dei limiti della tradizionale agricoltura biologica, François e Vincent PUGIBET del di Béziers hanno optato per un modo originale, quello dei vitigni resistenti. Derivanti da incroci multipli tra varietà tradizionali e viti più rustiche o selvatiche, queste nuove varietà sono naturalmente resistenti all'oidio e all'oidio. Il vigneto così creato non richiede più alcun pesticida.

Dopo alcuni anni di sperimentazione, questa idea utopica a priori è diventata realtà. Diverse decine di ettari della tenuta, coltivati ​​con queste nuove uve ibride, non hanno ricevuto pesticidi per 6 anni: niente zolfo, niente rame, niente polvere di perlimpinpin NIENTE!

I produttori di vino di tutte le regioni della Francia coinvolti nella piantagione di vitigni resistenti hanno deciso di creare l'associazione . Oltre a scambiare esperienze, promuovere vini e formazione, l'obiettivo è influenzare le decisioni normative. Per amplificare questi obiettivi, l'associazione è ovviamente collegata a PIWI international, che ora lavora con successo in altri paesi europei, in particolare Germania e Austria.
 

 

regolamenti francesi nel 2020

Registrazione delle varietà

 

In Francia, per poter produrre e commercializzare vino da un vitigno, occorre che quest'ultimo risponda a due condizioni: essere iscritto nel catalogo ufficiale ed essere classificato come varietà di uve da vino.

 

Mentre le primissime classificazioni definitive dei vitigni resistenti hanno avuto luogo nel 2017, alcuni vitigni beneficiano solo di una classificazione temporanea, anche se a volte sono elencati nel catalogo del loro paese di origine. È quindi possibile piantare appezzamenti sperimentali su superfici limitate.


Possiamo fare un po' di DOC con questi nuovi vitigni?

Per ora la risposta è chiaramente no. In tempi normali, affinché un vitigno sia iscritto nel disciplinare di una DOC occorre - oltre alla sua classificazione e iscrizione nel catalogo - montare un fascicolo di modifica del disciplinare presso l'INAO. Ogni modifica maggiore deve essere preceduta da studi e sperimentazioni con il vitigno in questione per una decina d'anni nella zona DOC prima di poter eventualmente essere inclusa come vitigno accessorio, con una quota negli assemblaggi non superiore al 10%. Qualsiasi nuova introduzione può avvenire solo se mantiene o riafferma la tipicità della DOC e il suo legame con il territorio.

 

Tuttavia, un freno legislativo si oppone all'arrivo dei vitigni resistenti in DOP: la normativa europea vieta la presa in considerazione delle varietà derivate da incroci interspecifici (Regolamento (UE) nº 1308/2013), come nel caso dei vitigni resistenti (ottenuti per incrocio tra vitis vinifera e altre specie). Ciò non si applica alle IGP che possono introdurre nei loro capitolati d'oneri vitigni ottenuti da incroci interspecifici.


source : www.observatoire-cepages-resistants.fr

I 35 vitigni resistenti autorizzati in Francia

  • 4 sviluppati in Francia dall'Inra a partire dal programma Resdur 1: Vidoc (N), Artaban (N), Floréal (B) et Voltis (B).

  • 13 sviluppati all'estero: Bronner (B), Cabernet Blanc (B), Cabernet Cortis (N), Johanniter (B), Monarch (N), Muscaris (B), Pinotin (N), Prior (N), Saphira (B), Sauvignac (B), Solaris (B), Soreli (B), Souvignier Gris (Rs).

  • 18 ex ibridi franco-americani: Baco Blanc (B), Chambourcin (N), Colobel (N), Couderc Noir (N), Florental (N), Garonnet (N), Landal (N), Léon Millot (N), Maréchal Foch (N), Oberlin Noir (N), Plantet (N), Ravat Blanc (B), Rayon d’Or (B), Rubilande (RS), Valérien (B), Varousset (N), Villard Blanc (B), Villard Noir (N).

CONTINUITÉ_-_2016_10_08_et_09_-_VENDANGE

l'associazione Fruits Oubliés Réseau

e IGP Vins des Cévennes

sostengono il film

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